梁实秋先生写河南菜馆做生炒鳝鱼丝，鳝鱼切丝，一两寸长，猪油旺火爆炒，加进少量芫荽，另加盐，不须其他任何配料。这样炒出来的鳝鱼，肉是白的，微有脆意，极可口。一向搞不明白芫荽是什么，想来是北方的一种配菜。
阳台有个小花坛，家人种了紫苏、茉莉之类，没怎么打理，任由疯长。一天总算想起来要洒水，推窗一看，幸亏春天雨水充分，草木朝气蓬勃，有两棵现已长得近一米高，开满白色碎花，较为美观，但不知道，用手机里东西一查是芫荽，看下去才知道原本便是香菜。
香菜的姓名原本这么古雅。记住小时候是没有的，应是北地传入。曩昔交通不便，区域间沟通有限，饮食习俗等得以保全，各地特征显着。《天龙八部》里段誉被鸠摩智拎着，虽然蒙了眼睛，但从饮食中没了辣椒，路人话音渐软，就知道来到了江南。而现在，一张桌子上就能集齐东西南北菜。是好是坏很难说，但本地的古早味，的确现已逐步被挤下桌去了，保留着的，也徒具其形。
如果说香菜是张骞带入华夏的，那临海城的香菜可能是川菜带来的。忘掉何时触摸香菜，大约在20世纪90年代，路上开端有一些川菜馆，川菜馆的呈现预示着南北沟通的轰炸逐渐的开端，激烈的川菜激烈地影响着临海城原本的清汤寡水。辣味的影响感是叠加不行逆的，习惯了辣味后很难再对清淡的味道有感觉，川人因盆地湿热而食辣，是一方水土天然造就的，正如台州府原先食物最贪一个鲜美。当今一辣统领，味道细思量这种闲适逐渐远去。
逯耀东讲起台湾的饮食变迁史，说日人侵吞期间，最不行宽恕的便是味精的输入和广泛运用，改动台湾菜肴原有的风味，使百菜一味，害延迄今。这段话写在十数年前，至今这样的一种状况不论在高级酒店仍是街头摊贩那里，都有增无减。
汪曾祺曾自述：“我原本不吃芫荽，认为有臭虫味”，但有次一咬牙吃了，奇特的是，“我就吃芫荽了。此来北地，每吃涮羊肉，调料里总要撒上很多芫荽”。香菜的英文名就叫臭虫。一开端的确吃不了，哪怕有一根搁在碗里，就不会去下箸，可是我明晰地记住第一次能吃香菜的时刻。
那时候去考中央美院，其时校园还在校尉胡同，中午饭就在边上处理。找了一家兰州拉面的小馆子，很小，店东是一身段阔大的壮汉，铁塔一般，灶前一站能挡住半爿店肆，使得店内光线偏暗。所用用具也大一号，砧板是一块厚重树桩，菜刀犹如陨铁神兵。
叫了一份拉面，一盘拍黄瓜，那是我至今吃的最淋漓尽致的一盘拍黄瓜。店东取来黄瓜掰成两段，不去皮放砧板上，旋即熊掌横起菜刀拍落，声震寰宇，地动山摇，刀一翻，汁水四溅的黄瓜铲到盘子里，蒜末辣椒芝麻醋迎头浇下，满满一大盘新鲜猛辣，看着就像是从清明上河图的脚店里端出来的。
这么有生机的菜，天然吃得欢脱。北方味重，调料也多，寻常早餐摊的馄饨，面前也有五六瓶各式调料。拉面不一会儿也端来，按例是海碗，面上却撒满香菜，不论了，一口面一口黄瓜，吃得我满头大汗，好不欢乐。那时尚在年少，不会喝酒，换成现在定会来一盅。
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