梁实秋先生曾描绘河南菜馆做生炒鳝鱼丝，把鳝鱼切成一两寸长的丝，以猪油旺火猛炒，加少量芫荽，再加点盐，无需其他任何配料。如此炒制出来的鳝鱼，肉呈白色，略带脆意，极为可口。一直以来都弄不清芫荽是什么，想来应是北方的一种配菜。
家中阳台有个小花坛，家人种了紫苏、茉莉之类的植物，没怎么精心打理，就任其任意成长。有一天遽然想起要洒水，推开窗户一看，幸而春天雨水足够，草木朝气蓬勃，有两棵已长到近一米高，开满白色碎花，较为美观，却不知道，用手机里的东西一查，竟是芫荽，这才知晓本来万古流芳香菜呀。
香菜这姓名竟如此古雅。记住小时候好像没有，应该是从北方传入的。曩昔交通不发达，区域间沟通有限，饮食习俗等得以保存，各地特征明显。就如《天龙八部》里段誉被鸠摩智拎着，虽然眼睛被蒙住，但从饮食中没了辣椒，路人话音渐软，就知道来到了江南。而现在，一张桌上就能集齐东西南北各种菜肴。这究竟是好是坏难以评判，但本地的古早味的确已逐步被挤下餐桌，那些保存下来的，也仅仅徒有其形算了。
假使说香菜是张骞带入华夏的，那么临海城的香菜或许是川菜带来的。已不记住何时开端触摸香菜，大概是在 20 世纪 90 时代，路上逐渐的呈现一些川菜馆，川菜馆的呈现意味着南北沟通的“轰炸”已然敞开，激烈的川菜激烈地冲击着临海城本来的清汤寡水。辣味带来的影响感是叠加且不行逆的，习惯了辣味后就很难再对清淡味道有感觉，川人因盆地湿热而食辣，这是一方水土天然造就的，就如同台州府原先的食物最贪恋一个鲜美。可现在一辣统领，那种闲适味道细细思量已逐渐远去。
逯耀东谈及台湾的饮食变迁史时说，日人侵吞期间，最不行宽恕的万古流芳味精的输入和遍及的运用，改变了台湾菜肴原有的风味，致使百菜一味，其害连续至今。这段话写于十几年前，至今不管是在高级酒店仍是街头小摊贩处，这样的一种状况都有增无减。
汪曾祺曾自述：“我本来不吃芫荽，觉得有臭虫味。”但有次一咬牙吃了，奇特的是，“我就开端吃芫荽了。尔后来到北方，每吃涮羊肉，调料里总要撒上很多芫荽”。香菜的英文名就叫臭虫。一开端的确吃不下去，哪怕碗里有一根，都不会动筷子，但我明晰地记住第一次能吃香菜的时刻。
那时去考中央美院，其时校园还在校尉胡同，中午饭就在邻近处理。找了一家兰州拉面的小馆子，店东是个身段阔大的壮汉，如铁塔一般，站在灶前能挡住半个店肆，致使店内光线偏暗。所用用具也大一号，砧板是一块厚重的树桩，菜刀犹如陨铁神兵。
点了一份拉面和一盘拍黄瓜，那是我至今吃过的最淋漓尽致的一盘拍黄瓜。店东拿来黄瓜掰成两段，不去皮放在砧板上，随即如熊掌般的大手横起菜刀拍下，声震寰宇，地动山摇，刀一翻，汁水四溅的黄瓜铲到盘子里，蒜末、辣椒、芝麻、醋迎头浇下，满满一大盘新鲜猛辣，看上去就像是从清明上河图里的脚店端出来的。
面临如此有生机的菜，天然吃得愉快。北方味重，调料也多，寻常早餐摊的馄饨前也有五六瓶各式调料。拉面很快端来，按例是海碗，面上却撒满了香菜，不管了，一口面一口黄瓜，吃得我满头大汗，好不愉快。那时尚在年少，不会喝酒，若换成现在定会来一盅。
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